Club Tracer España

El lado oscuro te atrapa
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MensajePublicado: Mié, 24 May 2017, 12:02 
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En la revision de los 1000 me pusieron un Elf 10w40...
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MensajePublicado: Jue, 25 May 2017, 18:17 
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Totalmente, por las ramas, aqui el kit de la question esta de si 10w40 o 5w40.
Yo particular mente creo, que para un uso que no se ha de circuito, es mucho mejor un 10w40, aunque se ha un semi, sin ser sintético, por que va sobrado, para 10.000 km, y tiene una mejor viscosidad por que el otro tiende a gastarse y bajar de nivel, ahora los circuiteros, si que le metan un 5w40, pero que lo cambien a los 6000,km, y que estén atentos al nivel. ;)

No siempre es mejor poner un sintético, depende del uso y que le demos y de la moto que tengamos. :salud:

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Un abrazo, desde DERIO.
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MensajePublicado: Lun, 29 May 2017, 09:48 
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Alatriste

Pues eso, un motor deportivo como este que suele trabajar a un régimen alto de vueltas hay que ponerle un buen aceite 100% sintético con un API elevado.... que no os cuenten milongas del Yamahalube (mierdalube...) que, para tranquilidad de todos, no se os va a romper la moto por que le echéis el mierdalube, sí será recomendable un aceite de una calidad bastante más elevada (API) que el motor a la larga sin duda os agradecerá. Ideal un 10- 50...

Un saludo.
el capitán
Es la eterna pelea compañero, Yamalube es un aceite bastante flojillo, es cierto que probablemente en el manual te diga que con un API SG o SJ como el de Castrol Power 1 y Yamalube sirve, pero la clasificación API se hace en torno a unas pruebas de residuos y demás, y, a mayor clasificación, mejor calidad en lineas generales.
También te puedo decir que en base a su composición, también se clasifican en grupos, Siendo aceites Minerales el Grupo I y II, Semi-sinteticos o los fully sintetice españoles Grupo III, y sintéticos 100% grupos IV y V.

De esta forma, habéis de saber, que lo recomendable es usar, como poco un grupo III como el Motul 5000 o el Castrol Power 1 Racing, ya que garantizan un mínimo de calidad con sus API SL.
En el siguiente escalón, Grupo IV nos encontraríamos los lubricantes denominados PAO, lubricantes 100% sintéticos, donde entra alternativas como el Repsol Moto 4T racing.
En un escalón intermedio, entran las apuestas de Silkolene e iPone, lubricantes base PAO+Éster con una clasificación API SM. En este mismo escalón está el Motul 7100 lubricante base PAO+ Doble Éster, con clasificación API SN.
En el último escalón, nos encontramos los lubricantes formulados con Ésteres, siendo su máxima referencia el Motul 300V, formulado con un uso casi exclusivo Racing, como demuestra su inclinación hacia aditivos de cuidado y lubricación del motor en defecto de aditivos de conservación y detergentes, por lo que es recomendable sólo para cambios muy continuados, nunca más de 3000-4000 kilómetros.

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MensajePublicado: Lun, 29 May 2017, 10:05 
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Totalmente, por las ramas, aqui el kit de la question esta de si 10w40 o 5w40.
Yo particular mente creo, que para un uso que no se ha de circuito, es mucho mejor un 10w40, aunque se ha un semi, sin ser sintético, por que va sobrado, para 10.000 km, y tiene una mejor viscosidad por que el otro tiende a gastarse y bajar de nivel, ahora los circuiteros, si que le metan un 5w40, pero que lo cambien a los 6000,km, y que estén atentos al nivel. ;)

No siempre es mejor poner un sintético, depende del uso y que le demos y de la moto que tengamos. :salud:
En principio, no es recomendable bajar el SAE mínimo que recomienda el fabricante, pues ese lubricante, "sería demasiado fino", y "se escurriría" por las tolerancias de las piezas sin cumplir algunas de sus funciones, como la de proporcionar un asiento entre las diferentes piezas del motor.

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MensajePublicado: Lun, 29 May 2017, 10:21 
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Entonces si se quiere poner un sintético, hay que subir a 10w50.
Sino supongo que debe ser un semi 10w40 el recomendado aquí en España.
El que un aceite sea semi o sintético no se puede medir puramente por su graduación, si bien es cierto que un semi, no alcanza graduaciones como 0W o 5W, eso no significa que un 100% sintético no pueda tener graduaciones como 10W o 15W. De hecho hay muchos lubricantes PAO y Éster que tienen esas graduaciones.

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MensajePublicado: Lun, 29 May 2017, 10:23 
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En la revision de los 1000 me pusieron un Elf 10w40...
Cambialo ya, lo siento compañero, la graduación del Elf que se está usando en los talleres corresponde a un magnífico Elf moto 4 road, que te facturan a 9,95€-10,95€ el litro (a ellos les sale aproximadamente a 1,50€, por eso lo utilizan)y que tiene un API SG-SH, obsoletos desde 2001 y desde luego nada recomendables para un motor de facturación en el año 2010. El API mínimo que debería usarse en tu motor es un SJ, que es lo mínimo que se acepta según normativa desde finales de 2010.

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MensajePublicado: Lun, 29 May 2017, 11:24 
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Si señor, oficial del todo, por eso me extrañó.

Enviat des del meu Nexus 5 usant Tapatalk
Pues me parece increíble, ya que, precisamente Castrol, pese a su fama, es célebre por no actualizar sus lubricantes y poner en sus garrafas normativas que no han pasado.

https://engineoil.api.org/Directory/Eol ... countId=-1
Esta es la página oficial de la normativa API, en ella se puede ver, a fecha de Abril de 2017 como sólo hay filiales de Castrol registradas, como la de la India, pero no la de Reino Unido, que es la que suministra a España.

http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/4T_EV_LIST.pdf
Esta es la web oficial de JASO, donde se puede comprobar como la gama de lubricantes Castrol, sólo han pasado la normativa JASO MA, no la MA2, que es la actual. Lo feo de esto es que tienen la poca vergüenza de poner en sus garrafas la especificación, seguido de un New fórmula......Si, si, new formula, al lado deberían poner since 2001 que es cuando sus API SJ y SL eran punteros....

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:o

gracias CDVReviews!
Para eso estamos!

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MensajePublicado: Lun, 29 May 2017, 16:11 
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Totalmente, por las ramas, aqui el kit de la question esta de si 10w40 o 5w40.
Yo particular mente creo, que para un uso que no se ha de circuito, es mucho mejor un 10w40, aunque se ha un semi, sin ser sintético, por que va sobrado, para 10.000 km, y tiene una mejor viscosidad por que el otro tiende a gastarse y bajar de nivel, ahora los circuiteros, si que le metan un 5w40, pero que lo cambien a los 6000,km, y que estén atentos al nivel. ;)

No siempre es mejor poner un sintético, depende del uso y que le demos y de la moto que tengamos. :salud:
En principio, no es recomendable bajar el SAE mínimo que recomienda el fabricante, pues ese lubricante, "sería demasiado fino", y "se escurriría" por las tolerancias de las piezas sin cumplir algunas de sus funciones, como la de proporcionar un asiento entre las diferentes piezas del motor.

Muy buenas...

Tengo una duda con esto que comentas.

Si comparamos la ficha técnicas de un 0w30 con un la de un 5w30 (Motul eco-nergy a5/b5) podemos ver que son "igual de finos" en caliente (100ºC) y que en frío (40ºC), el 0w30 es "mas fino" que el 5w30 (me parece evidente).

Si el motor esta pensado para trabajar en caliente y en este caso tanto 0w30 como 5w30 es mas fino que en frío, no entiendo porque debiera ir mal con el 0w30 y bien con el 5w30. Incluso yo pienso que sería mejor el 0w, pues en el primer arranque (frío invierno) es mas fácil "moverlo" por todas partes.

Muchas gracias por el aporte!!
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MensajePublicado: Mar, 30 May 2017, 08:06 
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Yo particular mente creo, que para un uso que no se ha de circuito, es mucho mejor un 10w40, aunque se ha un semi, sin ser sintético, por que va sobrado, para 10.000 km, y tiene una mejor viscosidad por que el otro tiende a gastarse y bajar de nivel, ahora los circuiteros, si que le metan un 5w40, pero que lo cambien a los 6000,km, y que estén atentos al nivel. ;)

No siempre es mejor poner un sintético, depende del uso y que le demos y de la moto que tengamos. :salud:
En principio, no es recomendable bajar el SAE mínimo que recomienda el fabricante, pues ese lubricante, "sería demasiado fino", y "se escurriría" por las tolerancias de las piezas sin cumplir algunas de sus funciones, como la de proporcionar un asiento entre las diferentes piezas del motor.

Muy buenas...

Tengo una duda con esto que comentas.

Si comparamos la ficha técnicas de un 0w30 con un la de un 5w30 (Motul eco-nergy a5/b5) podemos ver que son "igual de finos" en caliente (100ºC) y que en frío (40ºC), el 0w30 es "mas fino" que el 5w30 (me parece evidente).

Si el motor esta pensado para trabajar en caliente y en este caso tanto 0w30 como 5w30 es mas fino que en frío, no entiendo porque debiera ir mal con el 0w30 y bien con el 5w30. Incluso yo pienso que sería mejor el 0w, pues en el primer arranque (frío invierno) es mas fácil "moverlo" por todas partes.

Muchas gracias por el aporte!!
No va a ir mal en frío, al revés, notarás que arranca más fácil, ya que un SAE 0W ofrece menos resistencia que un 5W. Hasta aquí lo bonito, ya que al ofrecer menor resistencia, significa que fluye mejor y por tanto no cumplirá con sus objetivos de lubricar, limpiar, enfriar, sellar y neutralizar.

LUBRICAR
Es la capacidad que posee un aceite de adherirse y formar una película lubricante sobre las superficies metálicas en movimiento relativo. Todos los lubricantes poseen en mayor o menor medida esta capacidad, incluso es factor decisivo en el comportamiento de la viscosidad, ya que si la capa lubricante que está en contacto con el metal, no se adhiriera a él, las capas superiores de aceite se desplazarían en conjunto, pudiendo ser fácilmente desplazadas de los lugares a lubricar, permitiendo el contacto directo entre superficies, con el consiguiente aumento de la fricción y el desgaste.

LIMPIAR

La detergencia de un lubricante está dada por su capacidad de reducir o eliminar la generación de depósitos (subproducto de la combustión o la degradación del aceite mismo). Estos depósitos pueden ubicarse en conductos o venas de lubricación, aumentando la presión, pero disminuyendo el caudal de lubricante, que es en definitiva lo que deseamos lograr con la bomba de aceite. Pérdidas de compresión, por depósitos en las ranuras de los aros de pistón y su consiguiente pérdida de elasticidad, pueden ser evitadas con aceites de buena detergencia.

ENFRIAR

Como sabemos, el intercambio de calor de un motor con el exterior es fundamental para su correcto funcionamiento y se produce mediante el sistema de refrigeración, que puede ser por aire o por líquido, siendo este último el que prevaleció en los motores. El equilibrar la temperatura entre zonas más calientes con zonas más frías, es tarea del aceite.

SELLAR

El aceite forma un sello entre la cámara de combustión y el cilindro mediante los anillos. Los anillos del pistón están diseñados para crear un sello y para controlar la película de aceite en las paredes del cilindro. Pequeñas rayaduras en la pared del cilindro ayudan a mantener al aceite en la pared. El aceite ayuda a mantener la compresión y previene el escape de gases.

NEUTRALIZAR

Los paquetes de aditivos detergentes, también son responsables de la capacidad alcalina de un aceite. Si el aceite tiene tecnología detergencia y mayor su capacidad alcalina de contrarrestar los efectos de los ácidos producidos por el azufre presente en el combustible, sobre todo en el diesel. y que pasan al aceite contenidos en el hollín de la combustión. Estos ácidos dañinos (sulfúricos) pueden llegar a generar corrosión en las partes metálicas del motor, por lo que necesitamos neutralizar dichos ácidos a través del aditivo detergente.

Cuando pensamos en un motor, pensamos en engranajes que encajan entre sí. Esto es falso. Una de las funciones del lubricante del motor, si utilizamos el SAE adecuado, sellar todas las partes "huecas del motor" actuando también como "colchón". Por eso el fabricante recomienda un SAE determinado principalmente por las tolerancias que va a requerir su motor.
Por otro lado, los lubricantes con base Éster ayudan notablemente a cuidar tu motor durante el proceso de arranque en frío, ya que, por decirlo así, el Éster se trata con un aditivo que lo "magnetiza" y se queda una película impregnada en todas las partes metálicas, previniendo el desgaste durante esos escasos segundos que tarda el lubricante en ser bombeado.

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